Форум на "Полезных Мелочах"

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум на "Полезных Мелочах" » Советы садоводам » Ягоды и фрукты


Ягоды и фрукты

Сообщений 1 страница 16 из 16

1

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА

При осенней посадке земляника дает полный урожай на второй год, а при летней - уже на следующий год. Участок надо выбрать ровный или с небольшим склоном (южным или западным). Он должен быть защищен кустарниками или постройками. Земляника растет на различных почвах, но лучше - на легких и средних суглинках со слабокислой реакцией. Кислые почвы надо известковать за 1-2 года до посадки земляники. На песчаных почвах следует применять доломитовую муку. Нельзя сажать землянику после пасленовых и тыквенных или после ягодников. Лучшие предшественники - горох, бобы, а также лук, чеснок. Для весенней посадки почвы готовят осенью, а для осенней - за месяц до посадки. Перед посадкой вносят: навоза - 3-4 кг на 1 кв. м, хлористого калия - 20 г на 1 кв. м, суперфосфата - 40-60 г на 1 кв. м. На ровных участках землянику сажают без гряд, на склонах - поперек склона. На грядах сажают на переувлажненных участках, располагая гряды с севера на юг. Лучшие схемы размещения растений: однострочная - 70х15-20см, двухстрочная -70х30х15-20 см. Смешивать сорта при посадке не следует, их надо группировать по срокам созревания. Посадку следует проводить в пасмурную погоду, в крайнем случае рано утром или вечером. Если корни длинные, их надо укоротить до 7 см. Основание сердечка растения должно быть на уровне поверхности почвы. При посадке корни нужно расправить. Почва вокруг растения уплотняется. Если при легком подергивании за лист посаженное растение не выдергивается, оно посажено правильно. Посаженные растения поливают из лейки слабой струёй, мульчируют торфом или перегноем. Рассада земляники должна быть посажена до 15 сентября.

0

2

САДОВАЯ МАЛИНА

Малина цветет поздно и не по-вреждается весенними заморозками. Плодоносит она на второй год после посадки. Корни малины залегают на глубине до 20 см. Сажать малину надо компактно, в углу сада и вдоль забора, в местах, где накапливается много снега и есть защита от ветра. Малина светолюбива. Подготовка почвы под малинник занимает два года. С осени участок перекапывают. Весной вносят минеральные удобрения: 25 г суперфосфата, 5 г хлористого калия на 1 кв. м. Почва перекапывается, выравнивается. В первый год хорошо на этом участке посеять горох, который при образовании стручков измельчают лопатой и заделывают в почву. Почва в течение лета должна быть чистой и рыхлой. В следующую весну участок хорошо занять любыми овощами, за исключением помидоров и картофеля. В течение лета уничтожают сорняки. Осенью вносят на участок 200-400 г молотого известняка на 1 кв. м и заделывают его граблями. Затем вносят торфокомпост или навоз-5-7 кг на 1 кв. м и перекапывают. После чего участок готов к посадке. Сажать можно осенью и весной по шнуру в борозды. Расстояние между растениями - 0,3-0,5 м, между рядами-1,5 м. Если отпрыски сажаются в виде кустов, схема посадки-1,5 Х 1,5 м. Борозды делают глубиной 15-20 см, заливают водой, опускают корни саженца в намеченную точку посадки и засыпают землей. Почву уплотняют, надземную часть растения срезают, оставив 20-30 см. Почву рыхлят и мульчируют торфом. Переувлажненные почвы не мульчируют.

0

3

ЗЕМЛЯНИКА.
Сухие, мертвые кусты выбросим, а живые подкормим органикой и минералкой (нитрофоска, аммиачная, калийная, кальциевая селитра): 1-1.5кг навоза и 1 спичечный коробок удобрений на ведро воды для 2-3кв.м. Такую подкормку одновременно с поливом нужно повторить не менее 2-5 раз за лето. Перед цветением хорошо подкормить землянику, а после - опрыскать настоем горчицы (10г на 1л горячей воды) или древесной золы (300г на 1л воды). Раствор настаивают двое суток, процеживают. В течение всего сезона очищать землю от сорняков и рыхлить на глубину 3-5см.  В первом году усы удалять не придется - это ценнейший материал для разведения. Часть усов направьте на места погибших кустов для восстановления плантации. А часть в междурядья для посадки на новые места. Почву предварительно надо увлажнить, а узел с розеткой еще и сверху присыпать влажной землей. Когда на усе появится одна, максимум две розетки, прищипите его, рассада будет крепче. Как только розетки укоренятся, подкормите их. Закладывать новый участок начинайте в августе. Вскопайте, прополите, полейте. В пасмурный день, выкопайте из междурядий хорошо развитые, имеющие уже по 3-4 листа розетки вместе с корнями и комом земли и сразу же посадите их на приготовленный участок, обильно полейте и замульчируйте торфом, опилками, компостом слоем 3-5 см. Рассаду сажайте так, чтобы центральная почка-сердечко находилась немного выше уровня почвы. Когда придет пора готовить новый участок к зимовке, надо  будет прорыхлить  почву меджу рядами, обильно полить и снова замульчировать на 5-8см. А подкармливать новую плантацию осенью не следует. Сажают рядами с расстоянием 45-60см, между расстениями в ряду 20-30см.  Более слабые кусты рассадим весной, ближе к концу апреля - лучше приживутся и уже летом дадут урожай. Закончить все работы в августе. Весной (апрель) проверить заглубление сердечка: если произошло выпирание, то заглубить так, чтобы сердечко только наполовину выступало из земли, если наоборот - из почвы торчат только черешки , то корневую системы поддевают вилкой и подтягивают куст так, чтобы сердечко появилось на поверхности, после почву слегка обжимают. Весной на бедных почвах на расстоянии 15 см от ряда делают борозду глубиной 10-12см. В нее вносят нитрофоску 15-20 г,нитроаммофоску -18г, диаммофос- 12,аммофос -11, ягодную смесь -50г, кемиру универсал - 50г. Борозду заделывают. Почву периодически увлажняют. Удобрения можно заменить раствором коровяка 1:8 из расчета 1/2 ведра на кв.м. После впитывания раствора, борозды выравнивают, междурядья мульчируют торфом (ведро на кв.м). Если рассада развивается слабо, то из середины молодых кустов, высаженных осенью  прошлого года , надо выщипать цветоносы.
"Безусая" земляника - ремонтантные сорта - Гора Эверест, Альпийская, Месячная и др.- плодоносит весь сезон с июня до октября, усов не дает, особого ухода не требует. Ягоды помельче, но сочные, сладкие, ароматные.

0

4

Полный конспект лекций по ЗЕМЛЯНИКЕ
ЗЕМЛЯНИКА - многолетнее, травянистое, вечнозеленое растение. Многолетняя стеблевая часть состоит из корневища, расположеного в поверхностном слое почвы и укороченных разветвлений стеблей - рожков.
Листья живут 21-77 дней. Ежегодный прирост рожков 0,5-2,0 см. Рожки заканчиваются почкой (сердечком).
В сердечке в июле-августе закладывается соцветия, а весной следующего года образуется цветонос.
Из пазух листьев развиваются усы, на которых развиваются новые растения земляники. Возможно образование 25-30 усов с 2-3 розетками на каждом. Усы появляются после окончания цветения.
Хорошо развитый куст имеет 40-50 листьев, 4-10 цветоносов, и 6-10 цветков в соцветии.
Ягоды созревают через 25-30 дней после цветения. При обеспечении перекрестного опыления урожай возрастает на 20-30%, ягоды правильной формы.
Зимует земляника с листьями, выросшими в конце лета и осенью. Новые листья вырастают в апреле-мае. Вторая волна роста листьев (летне-осенняя) синтезирует запасные вещества.
зимостойкость  - незимостойкое растение, надежно зимует только под снежным покровом. Надземная часть гибнет при температуре воздуха -15-18°C, а корни - при температуре -8°C. Для лучшего снегозадержания хорошо уложить несколько веток лапника.
корни Корневая система образуется у основания боковых годичных приростов.
Основная масса корней расположена на глубине до 30 см.
Корни мочковатые, недолговечные, отмирают на 2-3 год жизни.
освещенность Земляника требовательна к освещению.
требовательность к почве Очень требовательна земляника к рыхлости почвы, ее достаточной воздухо_проницаемости.
Почва должна быть достаточно влажной, но не переувлажненной.
Почва должна иметь достаточный запас питательных веществ.
Кислотность почвы - слабокислая или нейтральная.
Подготовка почвы
Обработка и заправка почвы на глубину 30 см.
Заправка почвы на 4 года: 6 кг на кв.м навоза, 18 г действ. в-ва фосфора, 24 г действ. в-ва калия и 12 г действ. в-ва кальция.
Возраст плантации
Нельзя выращивать землянику на одном месте свыше 3-х лет или пересаживать старые кусты.
Время посадки
Лучшее время посадки - август-сентябрь.
Схема посадки: Однорядная, двурядная и трехрядная (для любительских участков).
при однорядной схеме расстояние между рядами 50-90 см, расстояние между растениями в ряду 10-20 см.
при двурядной схеме расстояние между спаренными рядами - 30-40 см, между двойными рядами 70-90 см.
при трехрядной схеме расстояние между строеннымими рядами 15-20 см, расстояние между растениями в ряду 15-20 см (в шахматном порядке). Применяется вместе с мульчированием черной п/э пленкой.
Уход
Весной
Весной плантация освобождается от отмерших листьев c помощью березовой метлы, мягких веерных граблей, сухие листья вырезаются секатором;
плантация проливается 0,1% растворм медного купороса (10 г. на 10 литров воды) c добавлением 30 г. хозяйственного мыла;
почва рыхлится, растения подокучиваются; В дальнейшем рыхления раз в 1,5-2 недели;
подкормка и дезинфекция теплым (65°C) раствором марганцовки и борной кислоты;
(?) профилактическая обработка от серой гнили 10 капель 5%-го йода на 10 литров воды;
Опрыскивание инта-виром против долгоносика;
Подкормки и профилактика.
Весной вместе с рыхлением почвы вносится до 4-6 г. на кв. метр действ. в-ва азота, фосфора, калия (1-2 стол. ложки компл. удобрения на 10 литров воды). Подкормка золой 1-2 стакана на кв. метр;
В дальнейшем подкормка (0,25-0,5 от первоначального количества) (и рыхление) каждые 1,5-2 недели.
(не обязательно) Перед цветением можно опрыснуть микроэлементами (на 10 литров воды по 2 г. сернокислого цинка, борной кислоты, молибденово-кислого аммония).
В период выдвижения цветоносов и начале цветения подкормка раствором коровяка 1 литр на 10 литров воды вместе с поливом.
(не обязательно) В период выдвижения цветоносов и начале цветения опрыскивание р-ром хвойного экстракта против цветоеда, долгоносика. Вредитель теряет ориентацию и не повреждает бутоны и цветы.
Мульчирование. Мульчирование производят перегноем, торфом, опилками, соломой, черной п/э пленкой.
Существует 2 основных варианта :
мульчирование при высадке рассады. Как правило черной п/э пленкой вдоль строчек. Пленка остается на все время существования плантации. Нет сорняков, почва влажная, хорошо прогревается;
мульчирование на период плодоношения. Как правило соломой или опилками. После плодоношения и скашивания листьев мульчу убирают (в компост или закапывают в грядки);
Полив. Полив производят в наиболее ответственные фазы роста :
начало цветения (май);
роста и созревания ягод;
после скашивания листьев;
в период закладки цветочных почек (август-сентябрь).
Скашивание литьев проводят на посадках 2-3-го года плодоношения сразу после окончания сбора ягод (не дожидаясь созревания последних).
Высота скашивания от 2-3 до 5-7 см.
После скашивания проводят обработку от вредителей (инта-виром) и
болезней (0,3% р-р хлорокиси меди - 30 г. на 10 литров воды, или 1% -ной бордосской жидкостью, полив марганцовкой);
При сухой погоде обязателен полив;
Проводят подкормку (суперфосфат, зола, р-р коровяка) и подсыпку кустов сухим перегноем 2-3 кг. на кв. метр.
Удаление усов производят 3-4 раза после уборки урожая. На любительских участках получают хорошие результаты без удаления усов (см. "Ковровый способ").
Осенью под культивацию вносят 2-3 кг. навоза на кв. метр (если не вносили после скашивания листьев).
Под зиму для лучшего снегозадержания хорошо уложить на растения ветки (немного).
Севооборот:
Чем позже срок возврата земляники на прежнее место, тем лучше.
Севооборот при промышленном производстве :
1-й год. Запашка сидератов (ржи), посадка рассады земляники во второй половине лета.
2-й год. Плодоношение земляники первый.
3-й год. Плодоношение земляники второй сезон.
4-й год. Плодоношение земляники третий сезон. Запашка плантации во второй половине лета. Посев озимой ржи.
Севооборот в любительском хозяйстве :
1-й год. Ранние овощи - редис, салат, укроп, лук, лук-репка; посадка рассады земляники во второй половине лета. Свободные промежутки можно занять озимым чесноком.
2-й год. Плодоношение земляники первый сезон сезон и уборка чеснока.
3-й год. Плодоношение земляники второй сезон.
При высоком урожае можно оставить еще на год. Или запашка плантации сразу после плодоношения; посев овощей для осеннего потребления (редис, салат, укроп).
4-й год. Овощи. (например томаты)
5-й год. Овощи. (например корнеплоды)
6-й год. Овощи (например цветная капуста), цветы - тюльпаны. Главное плантация должна быть хорошо удобрена;
Очень желателен посев озимой ржи (для запашки как сидераты).
Ковровый способ. На любительских участках с высоко плодородной почвой оправдала себя методика выращивания земляники без удаления усов сроком на 2-3 года на одном месте (не считая год посадки). Новые розетки лучше используют площадь и формируют дополнительный урожай ягод. Однако для такой методики подходят не все сорта.
Предшественники: Нельзя размещать землянику на участках, где последние 4 года росли пасленовые - картофель, томаты, перец, баклажаны; не рекомендуютя в севообороте овощи, которые поражаются нематодой.

0

5

ЕЖЕВИКА 
Образует урожай на двулетних побегах, которые после плодоношения отмирают, а рост продолжается за счет побегов замещения. Обрезка заключается в удалении старых побегов сразу после урожая и нормировании (оставлении нужного количества) побегов замещения. До этого укорачивают молодые побеги на высоте 1-1.3м, что способствует появлению боковых побегов, на которых в следующем году образуется основной урожай, и росту стебля в толщину. Тогда же удаляют побеги,выбившиеся из ряда, больные и слабые; прореживают. Весной при прореживании оставляют обычно 4-5 побегов на куст и укорачивают боковые ответвления на 20-30см. Это увеличивает урожайность и размер ягод. Подрезать длинные побеги не стоит - это сократит зону плодоношения. Ежевику с длинными прямостоячими побегами для облегчения ухода и сбора ягод лучше выращивать на шпалере
( Колья по краям ряда с натянутыми меджу ними 3-4 рядами проволоки). Уход такой же, как за другими ягодными кустарниками: подкормки, поливы, рыхление, мульчирование. Так как у ежевики каждый сезон обновляется половина надземной части, она нуждается в холошем питании. Удобрения вносят ежегодно. Органические - поверхостно в виде мульчи. Фосфорные и калийные - осенью при перекопке междурядий, азотные - весной с заделкой граблями. Поливают редко и обильно (3-4 ведра на кв.м) по бороздам, особенно нуждается в поливе после цветения, после сбора урожая поливать только при продолжительной засухе. На зиму побеги снимают с опоры и пригибают к земле, чтобы они были не выше 30см от поверхности почвы для естественного укрытия снегом и защиты от подмерзания. Лучший срок посадки - осень. Перед посадкой необходимо внести по 2-3кг перегноя на кв.м, затем почву перекопать. Высаживают по схеме 90х120-180см, ежегодно вносят на кв.м по 1кг органики и 50-60г минеральных удобрений. Целесообразно прищипывать побеги для увеличения выхода посадочного материала.  Сорта без шипов размножают,  прикапывают верхушки молодых побегов перед началом массового созревания ягод. Следующей весной их отделяют от материнского и высаживают на постоянное место. Шиповатые сорта хорошо размножаются корневыми черенками длиной 7-12см. Весной их следует уложить в борозды и присыпать землей слоем 4-7см, а затем натянуть пленочный туннель.

0

6

КРЫЖОВНИК
Требователен к влаге. Лучшее время посадки - осень (конец сентября-начало октября), нельзя сажать после картофеля. Светолюбив. Посадочные ямы как у смородины, но вносят больше удобрений: по 6-10кг навоза, 70-100г ам селитры, 150-200г суперфосфата и 50-70г калийной соли (сернокислого калия) или 400 г золы. Корни лучше обмакнуть в болтушку. Расстояние 250х150см. Хорошо, если на двулетних саженцах есть 3-4 хорошо развитые боковые веточки, длина их 35-40см. Небольшое заглубление (4-5см) кустов полезно - дополнительно формируется корневая система, ускоряющая процесс приживаемости. Поливают, мульчируют на 5-7см. У посаженного растения обрезают сухие и поломанные ветки, остальные укорачивают до 1-2 почек. На следующий год выбирают 3-5 сильных побегов, остальные обрезают у самой почвы. В случае повреждения побегов их вырезают до здоровых тканей. На следующий год в дополнение к существующим добавляют еще 3-5 силных побегов. Далее обрезка направлена на поддержание хорошего роста ветвей и их освещенности. Ветки старше 5-7лет рекомедуется удалять. Если крона слишком загущена, проводят прореживание внутри куста. При необходимости проводят омолаживающую обрезку - срезают все старые ветки у самой земли, оставив 3-5 сильных молодых побегов. Далее формируют куст по схеме. Все работы по обрезке проводят в сентябре-октябре или рано весной в марте. Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии (рыхлят на глубину 6-8см у куста). Ветки хорошо бы положить на горизонтальные жерди, закрепленные вокруг куста, - облегчит уход, сбор ягод и снижает заболеваемость мучнистой росой.  Ранней весной под кусты вносят мочевину  50-60г на кв.м и заделывают ее в почву. Во время цветения подкормить органикой ( коровяк или птичий помет 1:10), а после - опрыскать настоем горчицы (10г на 1л горячей воды) или древесной золы (300г на 1л воды). Раствор настаивают двое суток, процеживают. Он эффективен против пилильщика и огневки. При наливе ягод - обильный полив. После сбора урожая - обильно полить.
Осенью (сентябрь-октябрь) при перекопке (на глубину 7-10см вилами) вносят под куст суперфосфат 60-80г и золу 0.5стакана. Размножают отводками и черенками. Рано весной (в апреле) самые длинные побеги пригибают к земле, оставляя верхушку свободной, пришпиливают, присыпают землей, поливают стимулятором роста и прикрывают пленкой на 3-4 дня. Затем  несколько раз окучивают, поливают, подкармливают жидкими удобрениями. В сентябре отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место. При пересадке взрослых кустов надземную часть коротко подрезают, что способствует мощному росту новых побегов при сильной корневой системе. В стадии бутонизации опрыскивают настоем коровяка 1:3, через 8-10 дней повторить. Во время бутонизации для предотвращения выхода из почвы огневки и пильщика не позднее 3 мая укрывают почву под кустами пленкой, толем и др., края присыпают землей. После цветения укрытие убирают. После сбора урожая кусты обработать 1% бордосской  жидкостью.
Подготовка почвы. Крыжовник предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже и ягоды мельче и слабее окрашены и менее сладкие. Крыжовник предпочитает рыхлые, хорошо аэрированные плодородные почвы. При таких условиях мирится с повышенной кислотностью почвы (до 5.5). Для посадки кустов, почва должна быть глубоко, не менее 35-40 см обработана, ширина ямы 50-60 см. Следует учесть, что основная масса корней располагается под кроной. Крыжовник совершенно не выносит застойных вод. Если участок по весне переувлажнен, то то крыжовник лучше сажать на высокие 15-20 см гряды. Если у вас молодые яблони посажены на холмиках, то хорошие результаты дает посадка одного куста крыжовника на холмик для яблони с южной стороны, на расстоянии приблизительно 1,5 метра от яблони. Следует учитывать, что крыжовник требователен к калию.
При подготовке (заправке) почвы вносят навоз или компост из расчета 10-15 кг/кв.метр в смеси с суперфосфатом, сульфатом калия из расчета 150 - 90 г/кв.метр и поллитровую банку древесной золы на кв.метр. Лучше сажать крыжовник осенью, c заглублением саженца 5-6 см. Следует иметь ввиду, что куст крыжовника плодоносит 10-15 и более лет, а являясь интенсивной, урожайной культурой крыжовник выносит из почвы с ягодами значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на полведра компоста 50 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия. Весной 25 г сульфата аммония. Под обильно плодоносящий большой куст норму удобрений увеличивают вдвое. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни. После цветения и спустя еще 2-3 недели подкормка раствором коровяка (1:5) - 5-10 л на куст.
Обрезку крыжовника проводят в период покоя: поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8-10 мм желательно замазать варом. Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной, по снегу, в начале апреля поливают кусты крыжовника из лейки кипятком, обязательно через распылитель. В мае необходимо порыхлить почву вокруг кустов и под ними, и провести, если необходимо, подкормки азотными и калийными удобнениями и/или разбавленным навозным настоем по периметру кроны куста и немного отступя далее. В мае - июне следует провести санитарную обрезку кустов - легко увидеть очень старые, засохшие, подмерзшие или ослабленные ветви или их кончики. Следует обрезать части веточек с заходом на здоровую часть.
Чтобы получить более крупные ягоды десертного крыжовника производят дополнительно ранне-летнюю обрезку мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. На них оставлют 5-6 листьев (~13 см) и по одной ягоде в каждой кисти.
Обрезанные ветки нельзя оставлять на участке, их надо быстро сжигать (обычно в бочке без дна) и получать золу - ценное удобрение.
Выращивание крыжовника в кордоне
Простейший кордон - это стволик или ветвь с очень коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет еще более обуздать рост растений и перевести их энергию на плодоношение. Крыжовник вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега (вертикальный кордон), двух (U-образный кордон) или ввиде веера. Его можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки.
Для этого осенью срежьте одревесневшие черенки, оставьте только 3-4 почки сверху и воткните их вертикально в землю. Когда черенки приживутся, между первыми ветками и землей т.е. высота стволика должна быть 10-15 см. Оставьте столько веток, сколько следует, укоротив их на половину, остальные вырежьте. Из этих веток и будет формироваться каркас растения.
На фото справа показан обрезанный саженец крыжовника. Для формирования U-образного кордона оставляют только две нижние ветви, которые осторожно пригибают к земле. Потом на них сформируют вертикальные ветви.
Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще доступ для сбора урожая и ухода за ними, в то время как к большому колючему растению крыжовника ввиде куста трудно подступиться.
Обрезка крыжовника
1. Обрежьте ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту.
2. Проредите, но не оголяйте ветви.
3. Укоротите наполовину молодые побеги на концах главных (скелетных) ветвей. Боковые побеги укоротите приблизительно до 7,5 см на почку направленную наружу куста или вверх.

0

7

СМОРОДИНА.
На более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить красную смородину, а на пониженных, более влажных - черную. Лучший предшественник - яблоня, вишня. Черная смородина весной очень рано трогается в рост, почки ее пробуждаются при температуре воздуха +6С. Красная смородина пробуждается несколько позже. Созревание ягод начинается через 30-58 дней после цветения.
Сажают кусты осенью в ямы глубиной 40-50см, шириной 50-60см. Их обязательно заправить органическими и минеральными удобрениями (перегной, компост, азотно-фосфорно-калийным, золой). Уровень почвы под кустом на 6-7см ниже уровня земли. Кусты располагают через 75-100см. У саженцев ветки не продрезают. Иногда лучше не сажать новый куст, а расширить перспективный: в нужном направлении удобряют почву и делают отводки в канавки глубиной 5-7см, пришпиливают и заделывают; в следующем году получают хорошую плодоносящую ветку из каждой почки.  Перекапывать почву под кустами надо осторожно, т.к. корни расположены близко к поверхности, в конце сентября пристольные круги рыхлят вилами на 7-10см.
Для черенков можно брать однолетние побеги, растущие от основания куста, но не тоньше карандаша. С побега убрать листья и разрезать его на черенки длиной 15см с 3-5 глазками-почками на каждом. Черенки высаживают во второй половине октября, но заготавливают их в в сентябе - белую и красную, в октябре черную. До посадки черенки хранят завернутыми в полиэтилен на нижней полке холодильника. Перед посадкой черенки до половины погрузить в раствор гетероауксина или на 5-7 дней в дождевую воду, несколько раз меняя ее на свежую. Перед посадкой поперек гряды на расстоянии 35см делаем борозды глубиной 15см, между ними горизонтально сажают черенки на глубину 6-7см, оставляя на поверхности почвы 1-2 почки - из них разовьются побеги. После посадки почву хорошо поливают, мульчируют торфом, перегноем, опилками, листвой.
Ранней весной, когда сойдет снег, под каждый куст в зависимости от величины вносят до 150г азотно-фосфорного удобрения ( в раных отношениях действующего вещества) и закрывают небольшим слоем 3-4см компоста. Вторую подкормку проводят в конце июня - 75г сульфата калия на кв.м (лучше раствором), хлористый калий на смородине не применяют. После внесения удобрений перемешать верхний слой почвы и полить из шланга. Если вносить органические удобрения на поверхность ежегодно, то уровень почвы под кустом повысится к 6-8 годам до 8-10см. Почву под кустом прикрыть кусками толя, шифера, резины, черной пленки,железа - спасает от сорняков, сохраняет влагу, укрывает лягушек, делает почву влажной. После цветения  опрыскать настоем горчицы (10г на 1л горячей воды) или древесной золы (300г на 1л воды). Раствор настаивают двое суток, процеживают. Он эффетивен против пилильщика и огневки.
Плодоносит на прошлогодных приростах, а их увеличивает обрезка. Ее делают после сбора ягод. Если куст развивается нормально, вырезают  половину прошлогодных веток и все старые с приростом более 20см. Ветки плодоносят 4-5лет черная и 6-8лет красная, старые имеют темно-серую или матово-черную окраску. После подбора необходимого числа замещающих веток, остальные однолетние вырезают до основания. Удаляют слабые и неудобнорасположенные нулевые побеги, все сухие и пораженные ветки. При обрезке плодоносящих кустов надо стремиться к тому, чтобы в них всегда оставалось равное число основных веток разного возраста: В год посадки все побеги коротко обрезают, оставив на каждом только 2-4 почки. На второй год из выросших прикорневых побегов оставляют 3-4 самых сильных и расположенных на некотором расстоянии друг от друга, все остальные удаляют у самой поверхности; оставленные побеги укорачивают на 1/3 -1/4 их длины. На третий год опять оставляют 4-3 прикорневых побега, остальные удаляют и так каждый год до полного формирования куста (для черной -5 лет, красной - 6-8лет). Хорошим показателем необходимой степени обрезки является длина однолетних приростов на старых ветвях: если их длина снизится под 20см, обрезку следует усилить.
Цветки на смородине фиолетовые, а не зеленые? Вырубайте куст без сожаления, это признак неизлечимого заболевания - махровости. Некоторые ягоды вздуты, непомерно большие?  На куст напал почковый клещ. Такие почки и ягоды выщипните, побеги удалите.
КРАСНАЯВыбор места и почва. Красная смородина предпочитает открытые, хорошо освещенные места. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Красная смородина предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные хорошо аэрированные почвы. Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то красную смородину следует сажать на невысоких грядках. Почва предпочтительна нейтральная или слабокислая, pH в пределах 6,0-6,5.
Особенности плодоношения и формирование красной смородины. В отличие от черной смородины, которая нуждается в постоянном обновлении плодоносящих ветвей, ветви красной смородины более долговечны их заменяют через 7-8 лет. Плодоношение у красной смородины сосредоточено на границе однолетнего прироста и на кольчатках - маленьких 2-3 см веточках с почками. Можно выращивать красную смородину в традиционной кустовой форме, но в этом случае трудно обеспечить хорошее освещение и проветривание куста. Поэтому сейчас красную смородину обычно выращивают в форме кордона.
Простейший кордон - это стволик или ветвь с коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет обуздать рост растений и перевести их энергию на плодоношение. Красную смородину вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега (вертикальный кордон), двух побегов (U-образный кордон) или ввиде веера. Красную смородину можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки. Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще уход за ними. Поэтому их можно высаживать более часто.
Обрезку красной смородины в кордонах лучше проводить в начале и конце лета. В начале лета обрастающие побеги укоротите до 10 см, а осенью их укоротите до 5 см.
Можно также сделать в июле-августе летнюю прищипку верхушек мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. Этот прием активизирует закладку побегов замещения с обилием цветочных почек.
Уход. Куст красной смородины плодоносит 10-15 и более лет, а являясь интенсивной, урожайной культурой красная смородина выносит из почвы с ягодами значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев нужно ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. Осенью или весной вносят на полведра компоста 20 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на кв.метр. Можно использовать хлористый калий, но его следует вносить только осенью, т.к. красная смородина чуствительна к хлору. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни. После цветения проводят подкормку: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).
Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной, по зеленому конусу, опрыскивают ядохимикатами от вредителей и фунгицидами от болезней. Следовать инструкции по применению. Растворы смешивать перед опрыскиванием. Если летом появится необходимость в дополнительных обработках, то в любительских садах ядохимикаты следует заменить настоями трав, чеснока и т.п.
Выращивание саженцев. Для этого осенью срежьте одревесневшие черенки. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Оставьте только 4 почки сверху и посадите их вертикально в землю. Между нижней почкой и землей должно быть 12-15 см.
Подготовка посадочной ямы. Для посадки кустов, почва должна быть глубоко, не менее 35-40 см обработана, ширина ямы 50-60 см. В посадочную яму вносят перепревший навоз или компост из расчета 8-10 кг в смеси с двойным суперфосфатом - 30-50 г, и сульфатом калия из расчета 50 - 60 г или хлористый калий 30-40 г (только осенью) или полулитровую банку древесной золы.
Подготовка саженцев к посадке. Красная смородина лучше растет на небольшом стволике, поэтому перед посадкой удалите у саженца все почки, которые виднеются между корнями и все побеги и почки на стволике, ближе 13 см к корням.
Посадка саженца. При посадке саженец следует немного заглубить. Слабые побеги вырезают, из сильных оставьте, сколько следует, укоротив их на половину (оставьте 4-5 почек). Обрезку производите на почку, направленную вверх и наружу куста. Из этих веток и будет формироваться каркас растения.
В начале лета побеги, которые не нужны для формирования укоротите до 10 см, а осенью обрезку повторите.
Обрезка красной смородины
Обрезку красной смородины проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8 мм желательно замазать варом.
1. Обрежьте ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту.
2. Постарайтесь не повредить коротенькие, 2-3 см веточки с почками, весной из них распустятся цветочные кисти.
3. Нежелательные боковые побеги укоротите до 5-7,5 см. Обрезайте сильные побеги на почку, направленную наружу куста.
4. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста.
ЧЕРНАЯВыбор места и подготовка почвы. Черная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже. Черная смородина - влаголюбивая культура. Она предпочитает легкие рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью черная смородина растет плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400-500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70-80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30-40 см глубиной и 50-60 см шириной.
Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.
Смородиновый куст плодоносит 8-10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на 1 ведро компоста 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву немного рыхлить, заделывая компост с удобрениями, за пределами кроны неглубоко перекопать, не повреждая корни. В сухой период смородина требовательна к поливу. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.
Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк развести (приблизительно 1:10) или птичий помет (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек - август-сентябрь.
В июле-августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т.к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.
Размножают смородину одревесневшими черенками. Черенки лучше заготавливать осенью, в конце сентября-октябре. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Черенки высаживают немного наклонно в заранее подготовленную грядку. Черенки заглубляют так, чтобы над поверхностью земли была 1-2 почки. Сильные побеги появятся из-под земли.
При посадке саженец следует заглубить на 5-7 см. Слабые побеги вырежьте, сильные укоротите до 1-2 почек (приблизительно 5 см над землей). Это будет способствовать пробуждению почек на корневище и формированию куста. Расстояние в ряду обычно около 1,2 м, но может варьироваться от 70 см до 1,5-2 и даже 3 метров - для свободно стоящих кустов.
У черной смородины довольно много вредителей и болезней. К наиболее опасным относится махровость. Необходимо просматривать кусты в период цветения и после него для выявления махровости. Вылечить куст нельзя, можно только на год сдержать развитие болезни. Вырезают больные ветви с заходом на здоровую часть. Но лучше куст выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения болезни. Поскольку махровость обычно распространяется смородиновыми почковыми клещами (вздувшиеся почки размером с горошину), от которых тоже невозможно излечить кусты, то лучше такие кусты уничтожить. Следует проводить ряд мероприятий для повышения урожая, профилактики болезней и защиты от вредителей. К ним относятся:
подбор сортов устойчивых к поражению болезнями и вредителями;
обеспечение хороших условий на участке (освещение, почвенное питание, полив). Сильное растение гораздо устойчивее к болезням и вредителям чем угнетенное;
своевременная обрезка ветвей старше 2-3 лет и ослабленных ветвей со слабым приростом, а также молодых, слабых или невызревших побегов в основании куста, осветление куста. Обрезку проводят каждый год. У интенсивных сортов вырезают ветви после одного-двух лет плодоношения.
ОБРЕЗКА
Особенности плодоношения:
Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега (обычно для интенсивных сортов). Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона - на одном стволике, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 13-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.

Что обрезать:
Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.
Вырезать лишние однолетние побеги.
Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.
Если на срезе вы увидите черную дырочку - ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.

Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.

Когда обрезать:
Обрезку смородины производят в период покоя - поздней осенью или ранней весной.
Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.
Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, т.к. через срезы смородина сильно истекает соком. Следует сразу замазать срезы варом.
Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.

Как обрезать:
Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки - нулевые побеги.
Но если вы желаете оставить на стаpой ветке очень хоpоший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.
Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов:
В кусту выpезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.
Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.
В кусту иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.
Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.
Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей

Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Обрезку лучше проводить позней осенью или очень рано весной, вырезая старые ветки у основания куста. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и больные ветки, срезы замазывать варом.
обработка от вредителей и болезней. На садовых участках можно попробовать начать с горячего душа. Рано весной, по снегу, в начале апреля полить кусты смородины из лейки кипятком, обязательно через распылитель. По распускающимся почкам опрыснуть каким-нибудь лицензионным ядом - их большой выбор в ампулах, например в Москве на ВДНХ. В раствор добавить фунгициды против болезней. На садовых участках обычно этого достаточно в сочетании с другими профилактическими мероприятиями.

0

8

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА (АРОНИЯ) 
Месторасположение: немаловажным условием для обильного цветения и плодоношения аронии является ее высокие требования к освещенности. При посадке под тенистым пологом или в садовых междурядьях значительно снижается уровень заложения цветковых почек. Не дают положительных результатов и загущенные насаждения аронии. Возможно сажать аронию и на склонах. Для ее выращивания менее всего пригодны южные склоны, а наиболее отвечают требованиям этой культуры небольшие склоны северного направления. 
Почва: лучше всего арония удается на богатых супесях и легких суглинках. Тяжелые суглинки и очень плодородные почвы способствуют интенсивному росту побегов в ущерб закладке цветковых почек и урожайности. Очень существенным фактором при выборе места под насаждения аронии является влажность почвы. Особенную чувствительность к недостатку влаги растения проявляют в период созревания плодов. На легких песчаных почвах и возвышенных сухих местах плоды получаются мелкими и малосочными. Лучшие урожаи черноплодная рябина дает на умеренно кислых супесях и суглинках и в состоянии мириться даже с сильно кислыми почвами. При этом дополнительные мероприятия по известкованию будут только на пользу ее росту и плодоношению. 
Посадка: лучшим временем для посадки аронии является осень. Поскольку вегетацию растения начинают очень рано, срок весенней посадки не всегда успевает за темпами развития уже вегетирующего саженца. Связано это с тем, что у аронии корневая система располагается неглубоко, и весеннее прогревание верхних слоев почвы вызывает быстрое набухание и раскрытие почек. Однако весенняя посадка также возможна. Саженцы хорошо приживаются даже с распустившимися листьями, только нужно обязательно предусмотреть их обильнейший полив после посадки. 
Уход: арония характеризуется высокой морозостойкостью, однако при температурах ниже минус 35-40 С, во избежание повреждения ветвей, кусты рекомендуется укрывать снегом, предварительно пригнув ветки к земле. Кусты аронии склонны к чрезмерному загущению. Поэтому для оптимальной освещенности центра кроны обязательным условием является постоянная обрезка. При формировании куста нужно оставлять не более 10-12 сильных побегов с ежегодной вырезкой поломанных, старых и слабых ветвей. Ветви старше 7-летнего возраста полностью удаляют, так как качество образующихся на них плодов заметно снижается и собирать их неудобно. В старых, загущенных насаждениях проводят радикальную омолаживающую обрезку. Весь куст обрезают практически на уровне почвы, что приводит к обильному появлению порослевых побегов. После проведения такой операции формирование куста начинают заново: прореживают и оставляют не более трети из вновь отросших побегов (10-12). Лучшие результаты получают при равномерной омолаживающей обрезке кустов на высоте 1 метра от поверхности почвы. Уже начиная со второго года после этого большая часть урожая формируется на вновь отросших побегах прироста прошлого года, причем урожайность и размер плодов значительно повышаются. Такую омолаживающую обрезку рекомендуется начинать с 10-11-летнего возраста и повторять каждые 4-5 лет. 
Болезни и вредители: в первые годы культивирования аронии черноплодной сложилось представление, что, кроме птиц, у нее вредителей нет. Благодаря своему заокеанскому происхождению арония в новых условиях произрастания почти не имела естественных врагов. Однако в последнее время вредители и болезни потихоньку начали “осваивать” и эту культуру. Вредители могут переходить на аронию от находящихся по соседству пораженных растений-хозяев. Но если правильно и в сроки проводятся агротехнические мероприятия по химической защите насаждений плодовых и ягодных культур, для которых большинство перечисленных вредителей специфично, то последние не переходят на аронию. 
Единственное исключение составляет малиновый жук, который, зимуя под кустами малины, переходит весной на самые ранннецветущие плодовые и ягодные растения. Когда появляются цветки малины, он переключается на них. Но там, где присутствует арония, цветущая как раз в промежутке между плодовыми культурами и малиной, жуки перелетают со всех закончивших цветение садовых растений на нее, прогрызают бутоны, выедают тычинки и пыльники, объедают нектарники до тех пор, пока не придет очередь цветения малины. 
На Алтае аронию поражают вишневый слизистый пилильщик, свекловичный долгоносик, тля, смородинная цикадка, обыкновенный паутинный и красный клещи, резанная и почковая листовертки, рябиновая плодожорка. В Ленинградской области отмечено поражение листовым долгоносиком, плодовой молью и зимней пяденицей, в Литве - краснокрылым боярыш-никовым слоником, на Украине - малиновым жуком, щитов-кой, майским жуком. Из болезней, специфических для аронии, в Сибири отмечена бурая пятнистость листьев, на Сахалине - мо-нилиоз, в Ленинградской области - шесть видов грибов, зарегистрированных на усыхающих ветвях. Эти же болезни встречаются и в других регионах, но в гораздо меньшем масштабе и пока опасения не вызывают. 
Размножение: получить собственный посадочный материал аронии даже для малоопытного садовода не проблема. Основным способом размножения аронии остается семенной. Дело в том, что семенное потомство почти полностью идентично материнскому растению. Лучше всего делать посев аронии осенью свежесобранными семенами, которые пройдут естественную стратификацию в природных условиях. Семена высевают в грунт на глубину 1,0-1,5 см в конце сентября - начале октября. В первые солнечные майские дни появляются первые обильные всходы. Уход за ними заключается в своевременной прополке, рыхлении и регулярном поливе. Если посевы загущены, то их прореживают, оставляя расстояние между растениями 2-3 см. При весеннем посеве необходима стратификация в течение 3-4 месяцев при температуре 3-5 °С. 
Из вегетативных способов размножения аронии используют почти все известные: зеленое черенкование, одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, корневыми и стеблевыми отпрысками, делением куста, а также различными способами прививки на рябину обыкновенную, боярышник, грушу. В условиях любительского садоводства чаще всего применяется размножение корневыми отпрысками. Корневые отпрыски появляются весной на некотором отдалении от центра куста, а к осени они уже имеют достаточно развитую корневую систему и высоту 30-40 см. В этот период их можно выкапывать и использовать для посадки. 
Использование: широко используются в декоративном садоводстве для живых изгородей, одиночных и групповых посадок.

0

9

--

Как вырастить МАНДАРИН из косточки в домашних условиях?

- Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

- Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней. 

- Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.

- Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.

- Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.

- Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.

- Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.

- По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения. 

- Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву. 

- Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

0

10

Мне давали помидорки от китайского помидора. Сказали можно вырастить в горшке на окошке.
А я так и не поняла когда правильно их высаживать и как...

0

11

У меня вон стоят ростки лимона и мандарина. Косточки потыкала в горшок с цветком и будь здоров. Но будут ли плоды, я слышала, что из косточек вырастают дикарки. А чтобы плодоносило надо прививать.

0

12

Вот и мне сорвали с кустика помидорки и сказали - посади и у тебя такие будут...
А я дуб дубом

Отредактировано Iliana (2013-05-03 23:31:36)

0

13

Ира, с помидорами проще пареной репы. В прошлом году я резала помидоры и в них были уе проросшие ростки,я сажала их. А в том году не было таких проросших семян внутри помидорок,я брала не проросшие и взошли!
Но это я так ради интереса делала. А куда проще растить из сухих семян.
Замочила,проклюнулись росточки  и посадила. У тебя помидорки какие,сухие или обычные? Собственно,из личной практики, никакой разницы нет вообще.
Поливать надо осторожно. пока росточки худенькие и слыбые,лучше всего в поддон поливать или увлажнять почву распылителем.
Еще надо,чтобы света было достаточно,иначе вытянутся длинные ти хуые ростки, а если света достаточно, росточки будут толстенькие, коренастые.
А вот у нас знакомые, когда урожай собирают, бросают несколько помидорок в землю, всной они сами прорастают. Правда это они так с помидорами чери делают.
Еще я помню.муж на окне выращивал чери помидоры. Но как мне помнится.чтобы были плоды он трахал (сорри за подробности) цветочки кисточкой. Т.е. опылял, кисточкой тыкал в один цветок, потом в другой и т.д.
Это работа мух и пчелок,но в домашних условиях сама понимаешь...

Отредактировано Wiktorika (2013-05-04 19:33:23)

0

14

я раньше так с огурцами делала, в Сибири, опыляла ваткой

мне наверное тоже надо было сразу в землю воткнуть, а я то не поняла
китайские - они типа черри и есть, разновидность маленьких помидорок

вот, я овца! спроси раньше - сейчас бы сидела вся в помидорах!

Отредактировано Iliana (2013-05-04 20:11:22)

0

15

Так еще не поздно, сажай. Если они дома расти будут,так и зимой будешь с помидорками.

0

16

сегодня посадила, посмотрим вырастет или нет

0


Вы здесь » Форум на "Полезных Мелочах" » Советы садоводам » Ягоды и фрукты