СМОРОДИНА.
На более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить красную смородину, а на пониженных, более влажных - черную. Лучший предшественник - яблоня, вишня. Черная смородина весной очень рано трогается в рост, почки ее пробуждаются при температуре воздуха +6С. Красная смородина пробуждается несколько позже. Созревание ягод начинается через 30-58 дней после цветения.
Сажают кусты осенью в ямы глубиной 40-50см, шириной 50-60см. Их обязательно заправить органическими и минеральными удобрениями (перегной, компост, азотно-фосфорно-калийным, золой). Уровень почвы под кустом на 6-7см ниже уровня земли. Кусты располагают через 75-100см. У саженцев ветки не продрезают. Иногда лучше не сажать новый куст, а расширить перспективный: в нужном направлении удобряют почву и делают отводки в канавки глубиной 5-7см, пришпиливают и заделывают; в следующем году получают хорошую плодоносящую ветку из каждой почки. Перекапывать почву под кустами надо осторожно, т.к. корни расположены близко к поверхности, в конце сентября пристольные круги рыхлят вилами на 7-10см.
Для черенков можно брать однолетние побеги, растущие от основания куста, но не тоньше карандаша. С побега убрать листья и разрезать его на черенки длиной 15см с 3-5 глазками-почками на каждом. Черенки высаживают во второй половине октября, но заготавливают их в в сентябе - белую и красную, в октябре черную. До посадки черенки хранят завернутыми в полиэтилен на нижней полке холодильника. Перед посадкой черенки до половины погрузить в раствор гетероауксина или на 5-7 дней в дождевую воду, несколько раз меняя ее на свежую. Перед посадкой поперек гряды на расстоянии 35см делаем борозды глубиной 15см, между ними горизонтально сажают черенки на глубину 6-7см, оставляя на поверхности почвы 1-2 почки - из них разовьются побеги. После посадки почву хорошо поливают, мульчируют торфом, перегноем, опилками, листвой.
Ранней весной, когда сойдет снег, под каждый куст в зависимости от величины вносят до 150г азотно-фосфорного удобрения ( в раных отношениях действующего вещества) и закрывают небольшим слоем 3-4см компоста. Вторую подкормку проводят в конце июня - 75г сульфата калия на кв.м (лучше раствором), хлористый калий на смородине не применяют. После внесения удобрений перемешать верхний слой почвы и полить из шланга. Если вносить органические удобрения на поверхность ежегодно, то уровень почвы под кустом повысится к 6-8 годам до 8-10см. Почву под кустом прикрыть кусками толя, шифера, резины, черной пленки,железа - спасает от сорняков, сохраняет влагу, укрывает лягушек, делает почву влажной. После цветения опрыскать настоем горчицы (10г на 1л горячей воды) или древесной золы (300г на 1л воды). Раствор настаивают двое суток, процеживают. Он эффетивен против пилильщика и огневки.
Плодоносит на прошлогодных приростах, а их увеличивает обрезка. Ее делают после сбора ягод. Если куст развивается нормально, вырезают половину прошлогодных веток и все старые с приростом более 20см. Ветки плодоносят 4-5лет черная и 6-8лет красная, старые имеют темно-серую или матово-черную окраску. После подбора необходимого числа замещающих веток, остальные однолетние вырезают до основания. Удаляют слабые и неудобнорасположенные нулевые побеги, все сухие и пораженные ветки. При обрезке плодоносящих кустов надо стремиться к тому, чтобы в них всегда оставалось равное число основных веток разного возраста: В год посадки все побеги коротко обрезают, оставив на каждом только 2-4 почки. На второй год из выросших прикорневых побегов оставляют 3-4 самых сильных и расположенных на некотором расстоянии друг от друга, все остальные удаляют у самой поверхности; оставленные побеги укорачивают на 1/3 -1/4 их длины. На третий год опять оставляют 4-3 прикорневых побега, остальные удаляют и так каждый год до полного формирования куста (для черной -5 лет, красной - 6-8лет). Хорошим показателем необходимой степени обрезки является длина однолетних приростов на старых ветвях: если их длина снизится под 20см, обрезку следует усилить.
Цветки на смородине фиолетовые, а не зеленые? Вырубайте куст без сожаления, это признак неизлечимого заболевания - махровости. Некоторые ягоды вздуты, непомерно большие? На куст напал почковый клещ. Такие почки и ягоды выщипните, побеги удалите.
КРАСНАЯВыбор места и почва. Красная смородина предпочитает открытые, хорошо освещенные места. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Красная смородина предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные хорошо аэрированные почвы. Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то красную смородину следует сажать на невысоких грядках. Почва предпочтительна нейтральная или слабокислая, pH в пределах 6,0-6,5.
Особенности плодоношения и формирование красной смородины. В отличие от черной смородины, которая нуждается в постоянном обновлении плодоносящих ветвей, ветви красной смородины более долговечны их заменяют через 7-8 лет. Плодоношение у красной смородины сосредоточено на границе однолетнего прироста и на кольчатках - маленьких 2-3 см веточках с почками. Можно выращивать красную смородину в традиционной кустовой форме, но в этом случае трудно обеспечить хорошее освещение и проветривание куста. Поэтому сейчас красную смородину обычно выращивают в форме кордона.
Простейший кордон - это стволик или ветвь с коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет обуздать рост растений и перевести их энергию на плодоношение. Красную смородину вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега (вертикальный кордон), двух побегов (U-образный кордон) или ввиде веера. Красную смородину можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки. Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще уход за ними. Поэтому их можно высаживать более часто.
Обрезку красной смородины в кордонах лучше проводить в начале и конце лета. В начале лета обрастающие побеги укоротите до 10 см, а осенью их укоротите до 5 см.
Можно также сделать в июле-августе летнюю прищипку верхушек мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. Этот прием активизирует закладку побегов замещения с обилием цветочных почек.
Уход. Куст красной смородины плодоносит 10-15 и более лет, а являясь интенсивной, урожайной культурой красная смородина выносит из почвы с ягодами значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев нужно ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. Осенью или весной вносят на полведра компоста 20 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на кв.метр. Можно использовать хлористый калий, но его следует вносить только осенью, т.к. красная смородина чуствительна к хлору. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни. После цветения проводят подкормку: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).
Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной, по зеленому конусу, опрыскивают ядохимикатами от вредителей и фунгицидами от болезней. Следовать инструкции по применению. Растворы смешивать перед опрыскиванием. Если летом появится необходимость в дополнительных обработках, то в любительских садах ядохимикаты следует заменить настоями трав, чеснока и т.п.
Выращивание саженцев. Для этого осенью срежьте одревесневшие черенки. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Оставьте только 4 почки сверху и посадите их вертикально в землю. Между нижней почкой и землей должно быть 12-15 см.
Подготовка посадочной ямы. Для посадки кустов, почва должна быть глубоко, не менее 35-40 см обработана, ширина ямы 50-60 см. В посадочную яму вносят перепревший навоз или компост из расчета 8-10 кг в смеси с двойным суперфосфатом - 30-50 г, и сульфатом калия из расчета 50 - 60 г или хлористый калий 30-40 г (только осенью) или полулитровую банку древесной золы.
Подготовка саженцев к посадке. Красная смородина лучше растет на небольшом стволике, поэтому перед посадкой удалите у саженца все почки, которые виднеются между корнями и все побеги и почки на стволике, ближе 13 см к корням.
Посадка саженца. При посадке саженец следует немного заглубить. Слабые побеги вырезают, из сильных оставьте, сколько следует, укоротив их на половину (оставьте 4-5 почек). Обрезку производите на почку, направленную вверх и наружу куста. Из этих веток и будет формироваться каркас растения.
В начале лета побеги, которые не нужны для формирования укоротите до 10 см, а осенью обрезку повторите.
Обрезка красной смородины
Обрезку красной смородины проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8 мм желательно замазать варом.
1. Обрежьте ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту.
2. Постарайтесь не повредить коротенькие, 2-3 см веточки с почками, весной из них распустятся цветочные кисти.
3. Нежелательные боковые побеги укоротите до 5-7,5 см. Обрезайте сильные побеги на почку, направленную наружу куста.
4. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста.
ЧЕРНАЯВыбор места и подготовка почвы. Черная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже. Черная смородина - влаголюбивая культура. Она предпочитает легкие рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью черная смородина растет плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400-500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70-80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30-40 см глубиной и 50-60 см шириной.
Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.
Смородиновый куст плодоносит 8-10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на 1 ведро компоста 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву немного рыхлить, заделывая компост с удобрениями, за пределами кроны неглубоко перекопать, не повреждая корни. В сухой период смородина требовательна к поливу. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.
Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк развести (приблизительно 1:10) или птичий помет (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек - август-сентябрь.
В июле-августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т.к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.
Размножают смородину одревесневшими черенками. Черенки лучше заготавливать осенью, в конце сентября-октябре. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Черенки высаживают немного наклонно в заранее подготовленную грядку. Черенки заглубляют так, чтобы над поверхностью земли была 1-2 почки. Сильные побеги появятся из-под земли.
При посадке саженец следует заглубить на 5-7 см. Слабые побеги вырежьте, сильные укоротите до 1-2 почек (приблизительно 5 см над землей). Это будет способствовать пробуждению почек на корневище и формированию куста. Расстояние в ряду обычно около 1,2 м, но может варьироваться от 70 см до 1,5-2 и даже 3 метров - для свободно стоящих кустов.
У черной смородины довольно много вредителей и болезней. К наиболее опасным относится махровость. Необходимо просматривать кусты в период цветения и после него для выявления махровости. Вылечить куст нельзя, можно только на год сдержать развитие болезни. Вырезают больные ветви с заходом на здоровую часть. Но лучше куст выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения болезни. Поскольку махровость обычно распространяется смородиновыми почковыми клещами (вздувшиеся почки размером с горошину), от которых тоже невозможно излечить кусты, то лучше такие кусты уничтожить. Следует проводить ряд мероприятий для повышения урожая, профилактики болезней и защиты от вредителей. К ним относятся:
подбор сортов устойчивых к поражению болезнями и вредителями;
обеспечение хороших условий на участке (освещение, почвенное питание, полив). Сильное растение гораздо устойчивее к болезням и вредителям чем угнетенное;
своевременная обрезка ветвей старше 2-3 лет и ослабленных ветвей со слабым приростом, а также молодых, слабых или невызревших побегов в основании куста, осветление куста. Обрезку проводят каждый год. У интенсивных сортов вырезают ветви после одного-двух лет плодоношения.
ОБРЕЗКА
Особенности плодоношения:
Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега (обычно для интенсивных сортов). Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона - на одном стволике, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 13-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.
Что обрезать:
Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.
Вырезать лишние однолетние побеги.
Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.
Если на срезе вы увидите черную дырочку - ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.
Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.
Когда обрезать:
Обрезку смородины производят в период покоя - поздней осенью или ранней весной.
Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.
Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, т.к. через срезы смородина сильно истекает соком. Следует сразу замазать срезы варом.
Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.
Как обрезать:
Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки - нулевые побеги.
Но если вы желаете оставить на стаpой ветке очень хоpоший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.
Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.
Для интенсивных сортов:
В кусту выpезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.
Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.
В кусту иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.
Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.
Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей
Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Обрезку лучше проводить позней осенью или очень рано весной, вырезая старые ветки у основания куста. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и больные ветки, срезы замазывать варом.
обработка от вредителей и болезней. На садовых участках можно попробовать начать с горячего душа. Рано весной, по снегу, в начале апреля полить кусты смородины из лейки кипятком, обязательно через распылитель. По распускающимся почкам опрыснуть каким-нибудь лицензионным ядом - их большой выбор в ампулах, например в Москве на ВДНХ. В раствор добавить фунгициды против болезней. На садовых участках обычно этого достаточно в сочетании с другими профилактическими мероприятиями.
