Форум на "Полезных Мелочах"

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум на "Полезных Мелочах" » Советы садоводам » Цветы в Вашем саду


Цветы в Вашем саду

Сообщений 61 страница 78 из 78

61

Надя,спасибо огромное!!!
Я скачала без проблем на почте.  1202.gif

0

62

Вика, вот и хорошо, читай на пользу, только помни, что климатические условия у всех разные. Сроки сроками, но и на погоду за окном поглядывай  swoon.gif

До февраля осталось 2 дня... Начнем теоретическую подготовку к посевам. Кто там первый? Лобелия? Итак...
ЛОБЕЛИЯ Она может быть разного цвета – белого, розового, красного, синего, сиреневого, может быть кустовой и ампельной. Лобелия прекрасно смотрится на клумбе, но в контейнерах, балконных ящиках, в подвесных корзинах и кашпо (используется ампельная) она просто неотразима!
Этот нежный цветок любит кропотливых, терпеливых и настойчивых, и, самое главное – вырастить рассаду. Именно здесь вас могут поджидать трудности, но, если соблюдать определенные правила, то цветущая лобелия вас обязательно порадует.
Семена лобелии обычно высевают на рассаду в период с февраля до конца марта. При отсутствии досвечивания лучше с посевом лобелии не торопиться, так как её семена и всходы очень мелкие. При недостатке света и тепла сеянцы лобелии очень сильно вытягиваются, развиваются очень медленно. Я пробовала выращивать лобелию на рассаду, высевая семена в разные сроки. Убедилась, что при использовании только естественного освещения посеянная в конце марта лобелия вскоре догоняет и перегоняет посеянную ранее, более компактная и жизнеспособная, не поражается "чёрной ножкой".
Лучше выращивать лобелию на рассаду в широкой неглубокой плошке с дренажными отверстиями. Плошку заполняю субстратом, слегка утрамбовываю и поливаю за сутки до посева лобелии. Сеют их поверхностно, не присыпая землей. Можно поверх грунта насыпать тонкий слой снега, а по нему сеять семена. Это позволит избежать загущенного посева, темные семена хорошо видны на белом снеге. Некоторые садоводы для посева мелких семян применяют зубочистку: если смачивать самый кончик водой, а потом опускать его последовательно в семена и на грунт, можно добиться равномерного, кучками, посева семян.
После посева семена не засыпаю субстратом, сбрызгиваю посевы слабым розовым раствором марганцовки из мелкодисперсного пульверизатора (чтобы не смыть семена). А если сеять по снегу, то он,расстаивая, втянет легка семена в землю, можно и не поливать.Накрываю плошку стеклом и ставлю в тёплое место. Стекло нужно ежедневно протирать и переворачивать, проветривая субстрат. Всходы лобелии появляются через полторы-две недели после посева, стекло с посевов при появлении всходов лучше снять (под ним мало воздуха и есть опасность "запаривания" мелких всходов) и поместить плошку в "тепличку". При появлении первых всходов плошку с растениями я помещаю в целлофановый пакет, надуваю его воздухом и завязываю сверху, ставлю на светлое место (прикрываю от прямого солнца). "Тепличку" часто проветриваю - вынимаю плошку из пакета, выворачиваю пакет, стряхиваю конденсат и возвращаю плошку в пакет. Увлажняю субстрат при необходимости снизу Лучше это делать через поддон или обычным шприцем с иголкой. Старайтесь, чтобы верхний слой почвы оставался сухим, тогда заболевание «черной ножкой» не погубит вашу рассаду.  Если этого всё же избежать не удаётся, аккуратно удаляю погибшие сеянцы и плесень на доступных местах и присыпаю поверхность субстрата тонким слоем промытого, прокалённого, остуженного песка или толчёного древесного угля (можно активированного из аптеки). Если сеянцы взошли очень густо и мешают друг другу, "лишние" подцепляю за листики зубочисткой (они хорошо "цепляются" и легко выдёргиваются, но эту работу можно смело отнести в разряд ювелирных) и пикирую в отдельную плошку, рассаживая сеянцы по несколько штук - как получится. Подросшие сеянцы лобелии рассаживаю с помощью чайной ложки в невысокий широкий контейнер в рядки "кучками", захватывая ложкой сразу несколько растений вместе с субстратом. Между "кучками" оставляю интервал в несколько сантиметров, посадки поливаю между рядками. Вскоре после пикировки сеянцы лобелии начинают значительно быстрее расти, самые высокие (растущие быстрее всех) сеянцы подстригаю ножницами на уровень с остальными - это идёт только на пользу (они начинают куститься). Когда все сеянцы достигают высоты около 3 см, подстригаю им ножницами верхушки "под одну гребёнку" на несколько миллиметров.
В открытый грунт высаживаю лобелии после окончания заморозков в начале июня, выдерживая расстояние между "кучками" в 10-15 см, на многих растениях к этому времени уже есть бутоны. Лобелии хорошо растут и обильно цветут в богатой гумусом влажной почве на солнце или в полутени. Однако если посадить их в слишком плодородную почву и чрезмерно удобрять, то лобелии "жируют": вырастает обильная пышная зелень, но цветение при этом ослабевает. В сухую погоду лобелии нужно обильно поливать. При стрижке слишком отросших побегов лобелия становится пышнее, у неё наступает новая волна обильного цветения.
    Так как лобелия - многолетнее растение, выращиваемое в регионах с суровой зимой как однолетник, то кустики лобелии можно осенью выкопать из сада, пересадить в горшки и сохранить зимой в холодной теплице. Если кустик сохранить до весны, то, расчеренковав его, вы получите много рассады полюбившегося растения У меня теплицы нет, а при сохранение лобелии в квартире затруднительно обеспечить нужную температуру, то я выращиваю через рассаду ежегодно.
( специально для Iliana, которая пока не дачница      )
Ампельные лобелии очень хороши на балконе в подвесной корзине. Для посадки ампельной лобелии в балконные ящики и контейнеры используйте садовую землю, которая продается в пакетах. Почву в контейнере необходимо все время поддерживать во влажном состоянии. Через три недели стебли прищипывают для лучшего ветвления. Растения еженедельно подкармливают раствором удобрения, концентрацией в два раза меньшей, чем указано на упаковке.

Среди наиболее интересных сортов этой культуры следующие:
- КРИСТАЛЛ ПАЛАС, темно-синие обильные цветы;
- КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ (некоторые фирмы продают их под названием ИМПЕРАТОР ВИЛЛИ), с ярко-синими крупными цветками;
- САПФИР, ярко-синие с большим белым глазком;
- МИРИНДА, цветки темно-розовые с большим белым глазком.
- Для посадки в корзины и кашпо подходит сортосмесь КАСКАД, цветки белые, розовые, сиреневые и голубые.

Недавно вычитала такой совет:
возьмите прозрачные контейнеры из пластика, в которых продают яйца, насыпьте в ячейки землю и посейте в середину каждой ячейки по небольшой щепотке семян лобелии, закройте контейнер и поставьте в светлое место. Через пару-тройку дней семена проклюнутся – поливайте рассаду аккуратно и почаще опрыскивайте. Через месяц они превратятся в маленькие «зеленые кочки», которые можно без труда вынимать из контейнера и «втыкать» в любое место по Вашему желанию, где они вскоре разрастутся в кружевные голубые облачка, закрыв нежелательные пустоты.

0

63

В феврале начинает поступать в продажу посадочный материал некоторых видов растений. В том числе - клубневая бегония.

Многие цветоводы уже выращивают (или пока только мечтают научиться культивировать) это очень нарядное и благодарное растение, которое способно цвести без перерыва многие месяцы.
Клубневые бегонии широко используются для составления клумб. Кустовые и ампельные сорта клубневых бегоний замечательно украшают балконы.
Клубневые бегонии цветут обильно и ярко, их роскошные цветки напоминают розы, гвоздики, камелии, пионы, нарциссы ... Большим достоинством клубневых бегоний является их способность придавать праздничное убранство затенённым уголкам сада, внося туда свои яркие краски. Многочисленные нарядные цветки разнообразных клубневых бегоний украшают сады с июня до сентября, а квартиры и защищённые от заморозков балконы ещё дольше - с конца весны до поздней осени.
Покупая клубни бегоний, будьте бдительны. Возьмите клубень в руки и внимательно осмотрите его. Качественный клубень бегонии весомый и плотный, имеет равномерную окраску без потемневших и опробковевших участков.
Как правило, при покупке полноценных клубней бегонии на них уже видны проклюнувшиеся ростки. Не покупайте лёгкие и размягчённые клубни, не подающие признаков жизни.
     В марте, когда на крупных клубнях бегоний начинают набухать почки, их высаживают на проращивание: вдавливают полой стороной вверх, заглубляя клубни в землю наполовину по схеме 5х5 см в ящики с влажным субстратом или торфом (можно сразу сажать клубни в субстрат по одному в индивидуальные горшки диаметром 12 см). Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1). Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями бегоний ставят на светлое место и очень умеренно поливают, содержат при температуре 16-18 градусов и высокой влажности воздуха. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель медленно и неравномерно: сначала они пускают корни и лишь потом ростки, которые нужно притенять от солнца и обеспечивать им доступ свежего воздуха без сквозняков (клубневые бегонии не любят духоту). В это время можно размножать клубневые бегонии делением клубня или черенкованием.
  Когда появившиеся из почек ростки клубневых бегоний подрастут, окрепнут и на них появятся листья, клубни из ящиков рассаживают по одному в индивидуальные горшки с субстратом. Верхушки клубней бегоний с подросшими ростками присыпают до основания побегов субстратом с добавлением в него перегноя и золы.
   В открытый грунт неморозостойкие бегонии можно высаживать только после окончания весенних заморозков и после предварительного постепенного закаливания растений (в процессе закаливания бегонии могут потерять часть листьев).
    Клубневые бегонии не терпят открытых ветру и прямому горячему солнцу мест. Их высаживают в богатую органикой, хорошо дренированную рыхлую почву (присутствие извести в почве нежелательно) на светлом месте или в полутени на расстоянии 15х15 см, 20х20 см или 30х30 см в зависимости от размера кустов данного сорта. После высадки клубневых бегоний в открытый грунт почву мульчируют перегноем и посыпают золой.
   Для успешного роста растений нужно поддерживать влажность почвы, но избегать застоя воды; лучше поливать бегонии утром. Высокая влажность воздуха также способствует пышному росту и цветению клубневых бегоний; опрыскивать их не рекомендуется, чтобы не вызвать появление бурых пятен на листьях и лепестках бегоний. В период роста и цветения высокорослые клубневые бегонии часто подвязывают к опоре - несмотря на значительную толщину, хрупкие побеги бегоний могут сломаться под тяжестью множества огромных махровых цветков (особенно при ветреной погоде).
   Бегонии очень хорошо отзываются на стимуляторы роста и подкормки, особенно в начальной стадии развития и при формировании клубней; хороший эффект даёт применение гумата натрия в чередовании с подкормками. Клубневые бегонии в период активной вегетации регулярно подкармливают полным минеральным удобрением и 2-3 раза за сезон - разведённым коровяком. К началу осени подкормки клубневых бегоний прекращают и постепенно сокращают их полив.
У ампельных бегоний, если есть желание их размножить, в августе можно отделить пасынки от взрослых растений и укоренить их в "мини-тепличке".
   В конце августа, незадолго до выкопки бегоний из открытого грунта, при необходимости размножения отделяют побеги от клубней взрослых бегоний (молодые растения, выращенные из семян, не черенкуют). Осенью при угрозе заморозков клубневые бегонии выкапывают из сада с комом земли, сортируя по отдельным ящикам бегонии с крупными клубнями и молодые бегонии с мелкими клубнями (диаметром до 2 см). Растения помещают вплотную друг к другу в ящики высотой около 15 см, слегка присыпают субстратом и держат в светлом прохладном (15 градусов) помещении при ограниченном поливе.
     У готовящихся к состоянию покоя взрослых бегоний постепенно начинает отмирать надземная часть; как только у них опадут листья, полив бегоний прекращают. После отмирания надземной части её обрезают, а через 2 недели клубни очищают от земли и растительных остатков, помещают в сухой торф или песок (изолируя клубни друг от друга) и хранят зимой при температуре 6-8 градусов. Во время хранения клубни периодически проверяют и удаляют загнившие.
     Молодые бегонии с мелкими клубнями при выкопке из открытого грунта помещают в отдельные ящики, так как они имеют относительный период покоя: их надземная часть зимой часто остаётся зелёной. Молодые бегонии так и остаются зимовать в ящиках, помещённых в светлое прохладное (около 10-15 градусов) место при умеренном поливе, а в начале весны возобновляют свой рост. Весной их рассаживают в индивидуальные горшки с субстратом, а после окончания заморозков при необходимости пересаживают в открытый грунт.
     Когда росшие летом в горшках клубневые бегонии осенью при подготовке к периоду покоя потеряют листья, их полив прекращают. В октябре у горшечных клубневых бегоний обрезают отмирающие побеги, оставляя 1-2 см над землёй, и убирают горшки с клубнями в подвал или в самое прохладное место квартиры до конца февраля. У хранящихся зимой в квартире горшечных бегоний не допускают сильного пересыхания земляного кома - изредка понемногу поливают с поддона, чтобы за зиму не усохли клубни. В начале весны горшки с клубнями бегоний ставят на светлое место и начинают регулярно поливать почву. При появлении ростков клубни бегоний аккуратно очищают от старой земли и пересаживают в свежий субстрат; при пересадке "лишние" побеги черенкуют.



0

64

И ещё советы по выбору бегоний:
Гигантская, или крупноцветковая (var. gigantea hort.) — Растет в виде компактного куста до 30 см высотой с крепкими стеблями и крупными, красивыми листьями. Цветки 10-12 см в диаметре, простые или махровые, разнообразной окраски. Обильно и непрерывно цветет с момента посадки до морозов. Известны сорта, достигающие 80 см высоты, с цветками до 20 см в диаметре. Побеги таких растений обычно подвязывают к опоре. Очень эффектны окаймленная, гребенчатая и бахромчатая формы. 
     Многоцветковая обильноцветушая (var. multiflora flori-bunda hort.) — Кустики компактные, многостебельные. Цветет обильно крупными яркими цветками до 5 см в диаметре. Образует дочерние клубни, которыми и размножают. 
        Ампельные бегонии образуют громадные пышные кусты, но при этом необходимо помнить три вещи:
          надо правильно выбрать клубень. В начале марта на клубне уже должны быть заметны почки. Причем у бегоний с красными или розовыми цветами почки должны быть обязательно красными (а не зелеными!);
          клубневые бегонии довольно долго "раскачиваются", поэтому надо начать проращивать их пораньше, чтобы получить цветущие джунгли не к августу, а уже к июню, когда придет пора вывешивать ампельные корзины на свежий воздух;
          клубневые бегонии абсолютно не переносят пересушки, поэтому в землю желательно добавить гидрогель или сажать их в просторную емкость с максимально влагоемким субстратом.

0

65

Клубни георгин обычно начинают поступать в продажу в конце февраля. Конечно, я стремлюсь купить новые сорта георгин как можно раньше (Практика показывает, что если я вовремя их не купила, то это уже успел сделать кто-то другой, и я осталась без нового сорта. Конечно, и без этого жить можно, но…)
Основные критерии выбора при покупке клубней георгин:
- здоровые бульбы без признаков гнили и плесени;
- наличие на корневище зачатка ростка.
Я обязательно размножаю новые сорта георгин черенкованием и делением клубня, что позволяет увеличить число посадочных единиц и получить красивые растения
Начинающие цветоводы порой стремятся посадить купленное корневище георгина целиком. Этого делать нельзя! Так уменьшается площадь питания побегов куста, что приводит к вырождению. Соцветия георгина мельчают, снижается их качество и количество. Окраска тускнеет, количество лепестков в соцветии уменьшается; показывается жёлтый диск трубчатых цветков. В итоге – всё растение теряет декоративность. Покупая целое корневище георгина, делю его на части по принципу: «один росток - одна делёнка»..
Я купила в магазине клубень георгина, помещённый в пакет с яркой картинкой. Упакованный в пакет клубень казался большим, но к посадке годится не всё.
Интересно, на сколько делёнок получится разделить это корневище?
В Европе корневища георгин почему-то относят к тому же стандарту, что и посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений (луковицы тюльпанов, клубнелуковицы гладиолусов, др.), и их качество определяют по весу (???). Поэтому в пакет помещают все до единой бульбы георгина - даже сухие и отломанные от корневища.
Но мы-то с вами знаем, что главное у купленного клубня георгина - это не вес, а наличие ростовой почки (будем называть зачаток ростка "глазок»).
Сначала отрежем от купленного корневища георгина все подломанные, сухие, тонкие бульбы и корни.
Отбракуем весь мусор и получим подготовленный к посадке клубень.
Теперь обязательно подпишите георгин маркером - проставьте номер на бульбах, занесите данные об этом сорте георгина в свою тетрадь. Не надейтесь на свою память! Ведь достаточно любой мелочи (например, звонок приятельницы...) и вот вы уже забыли название сорта...
Сажаем подготовленное корневище в горшок с влажным субстратом.
При посадке клубня георгина на проращивание не заглубляйте верхнюю часть – оставьте открытой корневую шейку клубня
Для проращивания георгина в качестве субстрата можно использовать:
- смесь песка с нейтральным (важно!) торфом;
- кокосовый субстрат;
- смесь песка с опилками лиственных пород
Клубень посажен, теперь остаётся набраться терпения и ждать.....
Примерно через 2-3 недели у корневища посаженного георгина тронутся в рост «глазки», из них появятся ростки. Когда высота ростков достигнет примерно 10-15 см – наступает самое время для черенкования. Черенок георгина - это росточек с несколькими междоузлиями (не менее одного).
Если с посаженного на проращивание корневища георгина срезать черенки, то через несколько дней на корневище проснутся другие «глазки», и из них вскоре вырастут новые ростки. Тогда через 2-3 недели можно будет снова срезать черенки. С одного корневища георгина таким образом можно получить до 30 черенков!
Можно срезать черенок в одном из двух мест: ДО или ПОСЛЕ первого междузлия в нижней части черенка.
Если срежем черенок георгина ПОСЛЕ первого междоузлия, то у оставшейся на корневище части черенка вскоре пойдут новые побеги из пазух этого междоузлия.
Отрезанный черенок надо сразу же поместить на укоренение.
Для этого поставьте черенок георгина в любую ёмкость, опустив его нижнюю часть в воду. Можно посадить черенки георгина в субстрат (применяйте любую из вышеуказанных смесей).
После того как мы отрезали черенок, - вынимаем клубень георгина из земли.
Следующая наша задача: разделить корневище на части. Деление клубня георгина позволяет увеличить количество посадочных единиц. Проще говоря, - вместо одного георгина мы так можем получить, например, два (по числу «глазков» на этом клубне)... Для каждой полученной делёнки георгина подготовьте отдельный горшок, подходящий по размеру, и посадите их на доращивание во влажный субстрат, слегка засыпав клубни (не закрывая субстратом корневую шейку делёнки). Через полтора месяца из полученного посадочного материала вырастут красивые растения с тремя-четырьмя парами листьев.

0

66

Покупая целое корневище георгина, делю его на части по принципу: «один росток - одна делёнка»..

Уменя вопрос. Если разделить по такому принципу и посадить,то куст хилый будет. Можно разделить корневища,но посадить в одну лунку?
Или тогда деление не будет иметь смысла?

0

67

... посадить купленное корневище георгина целиком. Этого делать нельзя! Так уменьшается площадь питания побегов куста, что приводит к вырождению... 


Вика, если посадочная яма хорошо заправлена, то корневище быстро нарастет, и к осени будет достаточно крупным, такое и храниться лучше  и на следующий год будет что снова делить.  У неделенного и площадь питания меньше,значит, каждому ростку(стеблю) достанется меньше "вкусности", и у корневища меньше ростовых почек для следующего года закладывается.
Посадив в одну яму несколько корешков, ты опять же уменьшаешь площадь питания (такая вот коммунальная квартира получается). Если не планируешь осенью выкапывать и сохранять клубни до весны следующего года, то попрубуй делить так, что каждая деленка имела бы 2-3 ростка - куст будет пышнее,но один год. Лучше поделить-посадить небольшую деленку, но прищипнуть над четвертой парой листье. Если же прищипка растения проведена вовремя, тогда у георгина образуется красивый пушистый куст.В противном случае, все силы растения будут направлены на формирование единственного бутона - первого, самого сильного цветка. Лишь низкорослые и компактные бордюрные георгины не прищипывают, не формируют куст – они и так отлично кустятся. И ещё  надо в посадочную яму не добавлять много азотных удобрений - обилие азота в почве приведет к тому, что у куста нарастает красивая густая листва, а цветением такой жирующий георгин не блещет. Я не кормлю свои георгины в течение сезона (всё - в лунку при посадке). А поливы любят редкие, но обильные, хотя на их цветении это не очень сказывается. Влажность почвы влияет на образование корней.
  К тому же, георгины, выращенные из делёнок и черенков, зацветают раньше, и окраска соцветий у этих растений бывает ярче.

Георгины в контейнерах замечательно смотрятся на балконе, где они обильно цветут на протяжении многих месяцев. А на застеклённом балконе или лоджии горшечные георгины цветут вплоть до самой зимы. Если  мечтается о раннем и длительном цветении георгин на балконе или в саду, то заниматься проращиванием клубней нужно начинать уже в феврале.

0

68

Надя,спасибо огромное!
Вечером мужа посажу и буду ему читать твои советы.
Он у меня садист.
А удобрения..какие еще удобрения.
Ямку выкопал и в путь.Правда раз-другой добавляю удобрение в полив.
Мне бы еще про пион узнать побольше.
Может у нас есть уже в теме.Пойду пройдусь.
нету,все проверила. rev.gif

Отредактировано Wiktorika (2009-02-11 21:58:20)

0

69

а что про пионы - посадка.удобрения.сорта?

0

70

Посадка,удобрение. А сорта..для меня мало актуально.
Что любят,чего боятся. Ну вот в таком вот русле примерно.

0

71

Постараюсь за выходные сделать подборку...

0

72

Видимо, пионы любят очень многие, и пишут о них столько, что за два дня я не освоила всё (сама их не выращиваю,увы, почва не позволяет). Вот коротенько, что накопала..но могу сделать более объемную подборку информации позже (конкретно про уход) ,если надо.
Пион травянистое многолетнее растение (существуют ещё пионы древовидные- отдельная песня)
Посадка. Самое главное, о чем всегда следует помнить, - это то, что пион - светолюбивая культура. Поэтому место для посадки нужно выбирать с достаточным освещением. Сильное затенение всего лишь на 2-3 часа в день может привести к угнетению растения, образованию некачественных цветов или вовсе к отсутствию цветения. Лёгкая полутень, особенно в полдень, не повредит. Близкое расположение стен зданий и крупных растений (деревьев, кустарников) также оказывает негативное влияние на развитие пионов.
    Почва в месте посадки должна иметь нейтральную реакцию. По составу лучше всего подходят влагоёмкие окультуренные суглинки, хотя пионы могут расти на любой почве, но при этом развиваться по-разному. Расстояние между кустами изначально планируется не менее 1 метра с учетом дальнейшего разрастания растений. Посадочная яма в глубину и ширину должна быть не менее 60 см, лучше даже ещё больше. Это обусловлено тем, что корневища разрастаются именно в пределах обработанных слоев почвы. При мелкой посадке они будут расти только в стороны в верхнем слое почвы, плохо обеспечивая куст влагой и питательными веществами.
    Подготовленную яму заполняют плодородной почвосмесью, состоящей из листовой земли и перепревшей органики в равных частях с добавлением древесной золы или минеральных удобрений. Таким составом заполняется две трети ямы, а верхний слой, в который сажают корневища, заполняют чистой плодородной почвой без удобрений. При посадке на тяжелых переувлажненных почвах глубина ямы увеличивается примерно на 20-30 см, чтобы заполнить эту часть дренажом из гравия, щебенки и крупного песка. Размещая корневища на земляном холмике посадочной ямы, нужно следить, чтобы корневая шейка была установлена на уровне краев ямы. После полива и усадки почвы корневую шейку можно присыпать рыхлой почвой на высоту 2-5 см. Более мелкая посадка приведет к постепенному оголению корней, они будут подмерзать, цветение будет слабым. А более глубокая посадка – к скудному цветению или вовсе к его отсутствию.
Уход. Основной уход за кустами пионов заключается в прополках, рыхлении почвы и обязательных поливах. Пионы нуждаются в обильных поливах в течение всего периода вегетации. Но они при этом совершенно не переносят сырых заболоченных мест с застоем воды, где их корни быстро загнивают, приводя к гибели растения. В засушливую погоду необходимо следить, чтобы вода при поливе промочила почву на всю глубину залегания корневой системы. Под взрослый куст для этого требуется до 2 ведер воды. Во время полива струю следует направлять строго под куст, избегая попадания воды на листья во избежание появления грибковых заболеваний.
      В первую половину лета пионы подкармливают растворами органических и минеральных удобрений, чередуя их. Это способствует хорошему развитию корневой системы и наземной части растений. После цветения полезно внести фосфорно-калийные удобрения для восстановления сил и закладки цветочных почек будущего года.
      В период бутонизации к кустам пионов нужно установить опоры для поддержания тяжелых цветов и листьев. В первые 2 года после посадки появляющиеся бутоны следует удалять, чтобы стимулировать лучшее развитие молодых растений. Срезая цветы для букетов, нужно оставлять на стебле не менее двух нижних листьев. Отцветающие головки пионов следует срезать с небольшим кусочком стебля, чтобы осыпающиеся лепестки не налипали на листья. Иначе во влажную погоду и даже просто от росы на листьях быстро появляются пятна серой гнили. Это заболевание очень опасно для пионов. В качестве профилактики растения опрыскивают хлорокисью меди, разводя 40 г препарата в 10 л воды. Можно использовать и бордоскую смесь.
Осенью после первых заморозков, когда листья пионов уже лягут на землю, их аккуратно срезают до уровня почвы. Даже если листья пожелтели, но все ещё стоят вертикально, срезать их нельзя, потому что происходит отток питательных веществ к корням. После наступления устойчивых холодов место посадки мульчируют компостом. Торфом лучше не увлекаться, так как он сильно закислит почву. Весной мульчу отгребают и при необходимости досыпают немного плодородной почвы, если обнаружились оголенные почки.
Размножение. Самый распространенный способ размножения пионов – деление куста в августе–сентябре. К этому времени уже образуются почки для развития побегов будущего года, а всасывающие корешки ещё не появляются. Извлеченные из земли корневища промывают водой и делят на делёнки, каждая из которых должна иметь по 3-5 почек и столько же корней. Слишком длинные корни подрезают острым, простерилизованным над пламенем ножом до длины в 10-12 см. Срезы присыпают древесным углем. Не беда, если при покупке вам досталась делёнка всего с 1-2 почками и небольшим корневищем. Из неё все равно вырастет прекрасное здоровое растение с развитой корневой системой, только зацветет оно на год позже.
Возможные проблемы. Самая распространенная проблема у начинающих цветоводов – отсутствие цветения у пионов. Это может случиться по нескольким причинам:
1) Место для посадки подобрано неправильно – слишком тенистое, вблизи строений или крупных деревьев и кустарников.
2) Слишком влажное место и отсутствие дренажа в посадочной яме приводят к застою воды у корней.
3) Слишком низкая посадка с заглублением корневой шейки более чем на 5 см.
4) Повышенная кислотность почвы.
5) Недостаточный полив и подкормки в засушливый период прошлого года приводят к недоразвитию почек.
6) Подмерзание оголенных почек при поздневесенних заморозках.
7) Слишком ранняя обрезка листьев осенью, не дожидаясь их полегания, приводит к недобору питательных веществ корнями.
8) Неправильное деление корневищ при размножении, когда отделяется много почек на небольших слабых корнях. В таком случае корневая система просто не в состоянии обеспечить полноценным питанием надземную часть.

Старые ослабленные растения, давно растущие на одном месте, часто постепенно прекращают цвести.

Пионы, как и дицентра (разбитое сердце), пересадку не любят. Они могут расти на одном месте многие годы и обильно ежегодно цвести ( при условии правильной посадки: почки от уровня земли должны находиться примерно на глубине 5 см).

Почему плохо цветут пионы
Чаще всего это происходит из-за того, что место для их посадки выбрано неправильно (низкое, с близким стоянием грунтовых вод, затененное, с близко расположенными деревьями).
Другая очень распространенная причина – заглубленная или, наоборот, слишком мелкая, а также очень поздняя посадка.
Растения в течение многих лет не выкапывали и не делили, корневища их разрослись, поднялись над уровнем земли, устарели, почки измельчали. Такие растения цветут плохо.
Если в предшествующий год в период цветения или после него была засуха, то без полива почки остаются мелкими. Неблагоприятно отражается на цветении сухость почвы в осеннее время предшествующего года. Растения в таких условиях образуют слабые питающие корни и не запасают достаточного количества питательных веществ для цветения в следующем году и через год.
Ухудшает цветение пионов развитие заболеваний, чаще всего вирусных, серой гнили, фитофтороза, пятнистостей листьев.
Иногда плохое цветение и раннее усыхание стеблей пионов наблюдается на очень кислых почвах или вследствие сильного недостатка калия, а также резкого нарушения соотношения питательных элементов в почве

0

73

:G  Надя,огромное cпасибо!
Все изучила. Буду теперь подкована.

Отредактировано Wiktorika (2009-03-04 07:36:22)

0

74

Девчонки! Весна наступила. Времени категорически не хватает. Не смогу постоянно вам напоминать что и когда сеять. Поэтому не устаю давать всем эту ссылочку на очень полезный ресурс... не забудь добавить в избранное. 
http://humangarden.ru/bd/ernestina/ernestina.php

И вот еще http://mnogoletnik.narod.ru/semgerm.html

Осваивайте, пользуйтесь, полезная штука.  17+.gif

0

75

Всем привет! У меня перед окнами квартиры есть небольшой по площади отрезок земли, он конечно не мой, но тем не менее гораздо приятнее из окна смотреть на что-то красивое чем на загаженную животными ну и жильцами землю. Вот посоветуйте пожалуйста что такого можно посадить? Думала что-то вроде газонной травки, только не знаю какую, ну и нужно такую чтобы не требовался уход. Думала насадить цветы, но жаль труда, т.к. сами ж жильцы и повыдирают все(( Помогите!

0

76

хороший вопрос, у кого может правда опыт есть такой.
я бы посадила и цветов, может и ничего бы, дернут но может не все. может часть бы осталась все равно. только вот их же поливать наверно надо  dntknw.gif
а вот газон - я про него знаю, что его посеешь потом он разойдется по всему где земля будет. и не остановить будет уже

0

77

Нет, газон не расползется- асфальт остановит его. Только в городских условиях газон засевают спец.службы города - озеленители.Состав смеси газонных трав определяют условиями - свет/тень/полутень; и первую неделю надо обильно поливать . Из цветов - лучше посеять однолетники (типа, бархатцев - недорого, в условиях Ростова без рассады всходят и растут нормально), ну а если и сорвут цветок, то кустик ещё больше даст новых бутонов, а уж если выдернут - то значит и не стОит заводить дорогие и многолетние цветы ни в этом году .ни в другом...

Отредактировано nvl (2009-04-23 00:56:52)

0

78

Спасибо, девчата! Уже купила газонный клевер (малюсенький такой) и мама купила портулак, если не ошибаюсь в названии. Засею, потом отчитаюсь что получилось)

0


Вы здесь » Форум на "Полезных Мелочах" » Советы садоводам » Цветы в Вашем саду